Новая эра быстрой еды: москвичи искренне полюбили китайские деликатесы

Ныне же москвичи будто будто схватились — и постановили разом нагнать все провороненные годы романа с китайской гастрономией. Если не в качественном(давай, болтать о том, что многие готовы всерьез кумекать в отличиях между сычуаньской, кантонской или уйгурской кухнями, все-таки излишне оптимистично), то алкая бы в количественном резоне. Паназиатские лапшичные еще несколько лет назад обернулись в излюбленную альтернативу банальным столовым с котлетами и борщами для офисного планктона — бойко, лакомо, плотно(а будто иначе, если порция фо бо весьма смахивает на «килограмм еды»!), давай и вроде небезынтересно.

Встретиться там посыльного было скорее исключением, нежели правилом — таковскую еду не заказывали, её приходили съедать на месте. Минувшая неделя показала игру по новоиспеченным правилам — ныне коробочки с китайской лапшой, хрустящими баклажанами и свининой в кисло-сладком соусе одна за одной упаковываются в курьерские сумки, а сами посыльные в канареечной и изумрудной униформе заполонили азиатские кафе аккуратно настолько же, будто пару лет назад они ненавязчиво забрали залы бургерных. И в настоящем случае спрос — повлекший за собой предложение — сформировали сами москвичи, причем довольно-таки молниеносно.

«Я покумекала, что обделать ужин в китайском манере будет важнецкой идеей, заодно и отпразднуем. Заказала утку по-пекински в ресторанчике, какой давненько знаю. Однако когда мне оттуда перезвонили, дабы подтвердить заказ, оператор предупредила, что утку придется дожидаться вселенная три часа. Я спрашиваю — зачем?Ещё месяц назад привозили за час. Она заливается: мол, а сами не догадываетесь?Настолько я выведала, что отмечание китайского Новоиспеченного года стало мейнстримом», — рассказала «МК» молодая москвичка по имени Ирина.

Единичный эпизод можно было бы счесть случайностью, однако выходило подобное в Москве на прошлой неделе больно дробно: значит, уже закономерность. Идея отпраздновать китайский Новейший год москвичам, очевидно, показалась — по крайней мере, в гастрономическом аспекте.

— Уток сейчас дудки. И до повечера, верно, уже не будет, — лаконично отвечал в пятницу ввечеру сотрудник китайского кафе на одном из модных московских базаров с фудкортом. — Зачем дудки?Ага съели!Приходите завтра.

В дружком китайском заведении успокаивают: если клиент алкает утку — клиент получит утку, печь сверится. А вот карпа в кисло-сладком соусе, традиционное китайское новогоднее блюдо, надобно заказывать заблаговременно — невредно в момент бронирования столика(давай а без брони в китайские рестораны в эти дни вообще соваться не стоило).

Впрочем, на карпа нашего сычуаньского замахиваются немногие. Утка по-пекински — самое банальное и самое доступное, что могут вспомянуть москвичи, когда выговор заходит о китайской кухне. Алкая доступной в контексте цены её не наименуешь — небольшая порция(100 грамм мяса)стоит в посредственном 550-600 рублей, а утку целиком в ресторанах ныне торгуют за 3500-4000 рублей. Среди тех, кто алкает и приобщиться к прекрасному и все-таки сэкономить, популярны лапша или рис с уткой, паровые булочки с ней же, а также сандвич с уткой, сверченный на манер шаурмы.

К слову, с шаурмой, какая по умолчанию признана самым доступным и недорогим фастфудом, тоже не всё плавно — в гробе февраля 2024 года заговорили о том, что палаток, торгующих «мясом, нарезанным в лаваше»(настолько окрестили шаурму еще десять лет назад), в городе станет существенно крохотнее. Факторов тут несколько: и сложности с арендой, и повышение стоимости провиантов и, основное, снижение спроса. Может быть, шаурмой — она же шаверма, она же донер-кебаб — москвичи наконец-то налопались и ныне разыскивают новоиспеченных ощущений?.. Давай, вот алкая бы утки?

Между тем на дружком гробе стороны, во Владивостоке и округах, синонимом для обозначения фастфуда давненько уж стало слово «чифаньки» — настолько встречено величать китайские забегаловки. Их основные отличительные черты — аутентичность и дешевизна, а также категорическое нежелание владетелей(выходцев из Китая)адаптироваться к вкусам среднестатистического россиянина. Впрочем, здешним обитателям это даже нравится — китайской едой их давненько уж не удивишь. Настолько что тенденция вырисовывается небезынтересная: доколе европейская доля России качается, величать ли тяни фастфуд скопом «шаверменными» или «бигмачными», изредка вспоминая о традиционных «пирожковых», в Приморье давненько уж нашли собственный особый гастрономический колея — стезю, вымощенную пельменями баоцзы, маринованными яйцами и километрами курчавой лапши.